ここでは、一般の方々がコーティング、又は、ポリマー処理に
ついての素朴な疑問や、知っておいていただきたい事などを、 PROとして答えているものです。 左のフレームから知りたい事を、スクロールして選びクリックしてください。
１） 水洗いだけで汚れが落ちたり、塗膜が一年間も劣化、酸化せず維持することは、ありえません。
２） １〜３ヶ月に一度は、メンテナンスをしてください。
３） レジンで２〜３ヶ月ごとにメンテナンスすると塗膜が安定し一年後には、高品位に改質され、続ける限り何年でも維持出来ます。
現在では６ヶ月以上２年ぐらい撥水する薬剤が開発されましたが酸性クレーター、イオンデポジットのダメージがあります、はじくだけで醜くなるより適度な撥水と定期的なメンテナンスをお勧めしたいと思います。
１） 雨の日は、誰もがコロコロの水玉を見て楽しくなると思いますが水滴が盛り上がっているとイオンデポジットの付着は避けれなくなります、洗車する水にも影響してきます。
２） 水玉のレンズ効果で塗膜を傷めるため撥水しない方が良いと言っても、納得しない人の方が多いのも撥水しているとコーティングが効いていると判断しやすいためのようですが、はじく事がそんなに重要なのでしょうか晴れた時の美しさの方が重要の様に思います。
※新車時の塗膜は水をはじくがウォータースポットになっていないのはなぜか！
昔の車両（昭和５０年代）に使用されていた合成樹脂塗料は、アルキド樹脂塗料、アクリルラッカー塗料など当時は、耐候性があまり良くない塗装がほどこされていました、（実は私も某有名自動車メーカーの生産ラインで塗装課に１０年間勤務しており、塗装技能士の資格を持っておリます。）当時は、手吹き静電塗装で耐候性の悪さを、膜厚でカバーしていました。５０年代のシルバーメタリック車を見たことがある方は、知っているでしょうが、ボンネット、トランク、ルーフなどのクリアーがはぎ取れて下のメタリックベースが出てきている車を、何台も見かけたことがあるはずです。
ウォータースポットは、塗装がやせる（次第に塗装が薄くなっていくこと）ため、クリアー層を厚く塗りこんでいた当時、クリアーの表面に雨が降り晴れると水玉がレンズの役割をしその焦点が、クリアー塗料の厚さで下のメタリックベースを焼き白い斑紋の様になるのを言います。又、当時の塗装は、耐熱性が低かったことも関係しています。
平成前後からは、塗料メーカーも耐熱性、耐候性、などにすぐれた、やせない塗料（エナメル、フッ素樹脂など）が自動車塗装に使われ又、ミニベル自動塗装機などの採用で薄くても丈夫な平滑にととのった、高品位塗装になった今ウォータースポットになった車を見つけるのは、ほとんど無いと言っていいと思います。
１） 新車時の塗膜が、最高です。
下塗りの焼付け温度は、１６０〜１７０度、上塗りの焼き付け温度で１３０〜１６０度です。車が、出来上がってから，せいぜい１００度でしか焼き付け出来ないため同じ硬さには出来ません。
２） 新車表面の硬さは、高級車で３H〜４H、普通車、軽自動車でFででしたが、９９’以降の車のほとんどが高品位に近く４Hあります。
（ 鉛筆の硬さ HB、F、H、２H、３Hと硬くなります ）
３） 新車表面には約５μ（ﾐｸﾛﾝ）のホーロー層という硬い層で出来ている。出来るだけこのホーロー層を維持することが、塗装を長持ちさせる方法です。
１） ホーロー層を保護するための処理は、必要です。
大部分の車は、ノンポリッシュ塗装のため白く幕（酸化皮膜）を張った状態です。本来のピカッとした塗装にするための肌調整は、必要です。その際、バフ目を付けないで磨く技術が必要です。
２） 但し、５〜１０μの深さまでシングル ポリッシャーで削るコーティング処理方法は、避けた方が良い。
３） 一旦、
ホーロー層を削ってしまったら、コーティング剤が取れる１〜２ヶ月後は、塗装が荒れて、水アカが付き易くなり、変色してきます。この場合、早め早めのメンテナンスが、必要です。
（テフロンは、ﾃﾞｭﾎﾟﾝ社の登録商標です。）
１） 一般にテフロン加工というとフライパンのテフロンを連想します。９００度以上の高温でしか溶解せず常温で溶解して密着させることは、不可能です。
２） テフロンは、学術名を四フッ化エチレンモノマーといい、俗名でフッ素樹脂ともいう。
３） このフッ素樹脂は、通常２〜３μのパウダー状になっています。これを塗装面に密着させるバインダーという樹脂に分散させて塗る方法しかありません。
１） 高級車で１００〜１７０μ。その内、表面の上塗り塗装は、３０〜４０μです。普通車で１００〜１２０μ。その内、上塗り塗装は、２０〜３０μです。軽自動車及びワンボックス車で８０μ前後で、上塗塗装は、２０〜２５μです。
２） 外車、特にヨーロッパ車は、※硬質エナメル系塗料を使い一回の塗膜が極めて薄く塗り高品位に仕上げています。全体で８０〜１２０μでも高級感があります。アメリカ車も高品位に仕上げ、表面を硬くしています。
※BMW ３〜５シリーズのシルバーメタリックは ４Ｈ〜５H近くの硬さがありコンパウンドでは磨くことはできません白くキズ付くだけです。
３） 世界的に、高級車に水性塗料を使い、薄めだが、５〜６層と高品位に硬く仕上げる傾向にあります。この事から、
塗装が酸化して劣化していないのにムリに塗膜を削る方法できれいにするやり方は、避けるべきです。
８．最近、５〜１０μの厚さでコーティングして塗装を保護する処理は、本当？
１） 一度に、５μ以上の厚みでコーティングする方法は、
吹き付け塗装で、焼き付けない限り密着しません。常温硬化型の固形で塗っても0.5〜１μの厚みを出すのが精一杯です。２） 従って、液体のコーティング剤で２〜３μ塗れるとか４〜６ヶ月効果が、持続することは、ありません。
※サランラップの厚みが約１８μです。
１） 四フッ化は、白濁してクリアにならないので使えません。一般にフッ素樹脂塗装車は、三フッ化樹脂で撥水しません。透明で、耐候性が良いというだけでイメージが、先行しています。
１） 一般に、ガソリンスタンドは、１〜２万円。カーディーラーは、３〜５万円。専門店は、5〜10万円程度です。
２） この違いは、作業の内容と仕上げ方で差が出ます。手作業や簡単ポリッシャーで短時間に仕上げる方法が、スタンドで多く見られます。回転式ポリッシャー及びダブルアクションポリッシャーを使いバフ目まで取って鏡面仕上げをしてからコーティング処理するフルコースが、専門店です。
３） 但し、
キズを取るのに１０μ削ったから１０万円とか２０μ削ったから完ぺき仕上げで20万円とか、その時だけしか考えない業者は、避けた方が良いと思います。４） 最初は、高くても、メンテナンスを1〜３ヶ月に一度キチンと処理してアフターケアが、しっかりしている業者が、長い目で見た場合、お得です。
１） 雨、雪、露、等が降った後、早めに水洗いして下さい。そのまま放置しますと、どんどん塗装の中に入り込み酸化させダメージを大きくします。
２） 耐候性のあるフッ素レジンでコーティングしておくと相当期間防げます。
３） きれいにしようとしてあまり濃い洗剤を使うとかえって逆効果になります。
１） 乗用車で80μが、要注意ライン。ワンボックス車で70μが、要注意ラインです。それ以下は、ポリッシャーを使わない方が、無難です。
１） どんなに塗装面を鏡面仕上げしても、凸凹があります。一回目でその凸凹を埋め、足つけした形にしてから二度目で本当の鏡面仕上げになります。
２） 光沢、撥水、持続力が、増し高級感が出ます。
１） ソリッドは、正確に出ます。メタリックは、乱反射するため大体の目安しか計れません。
２） 光沢の数値をグロスと呼びます。
３） 工場で塗装したばかりの光沢を１００とすると、工場で６日以内で９０、工場で９日経過した状態で８２、ショールームに展示して６週間経過した状態で８０と、空気（酸化）太陽光（紫外線）などで劣化していきます。
１） コンパウンドの目的は、板金屋さんが、下塗り、中塗りをした後、表面を平にするための粗削り材料です。
２） 荒目、中目、細目、極細、と下地を作る目的です。超微粒子だけが、上塗りの仕上げ用として存在しているだけです。
３） 出来上がった塗装にキズを消すためと言って、下地用コンパウンドを使えば、相当深くキズが入るのは当たり前です。
４） コンパウンドを使う状態は、長年乗って、塗装が酸化して変色して来たとか、洗車機のキズが目立つのでそれを消したいとか、よっぽどのひどい状態でない限り使わない方が、良い。
多くの磨きやさんがゴム部やエッジ部分にマスキングテープを張ったり養生をするのは、削り取れたり下地が出るのを防止するためです。
PROでは、マスキングをしなくてもゴム部やエッジ部分を不用意に削ることがありません。
１） ファインセラミックをベースにした研磨剤を使えばキズを取りながら鏡面仕上げが、出来ます。
２） 平均粒度は、1μ以下で出来ており、高級車でも安心して使えます。
３） PROの研磨剤は、肌調整剤といって、コンパウンドとは、区別しています。もともと、出来上がった塗装を、いかにキズ付けずに磨くかを目的とした考え方で作られているからです。
１） いろいろ説はありますが、一般的には、シングル回転ポリッシャーで磨く際、高温になります。塗装面が伸び、その時出来た回転キズの凹凸が、後になって冷えて収縮します。その時、塗装の性質上キズが、浮かび上がって見えるからです。
２） 熟練のプロは、わざとバフ目を浮かび上がらせ再度、磨くとバフ目が消えて再発が、防げるワザを持っています。そこまでの職人は、全国で何人もいません。
１） あります、開発して特許を出願中です。
２） パワー（トルク）のあるダブルアクションにＰＡＤを付け、肌調整剤で磨くと、バフ目が、出ないばかりか、後々出て来ません。
シングルアクションのバフ目を消すことが、ＤＰＡはできます
１） 一部の業者が、うちは、5μ以上の厚さに塗れるとか、うちは、10μの厚さに出来るとか、宣伝していますがそんなに厚く塗ったら、透明なクリヤー塗料でない限り、白くなったり、黄色くなったりして、きれいに仕上がりません。
２） せいぜい、0.5〜1μまででごく薄く、高品位に仕上げるのが、理想です。その後は、メンテナンスで補強するのがよりきれいに仕上がり、塗膜も保てます。
３） クリヤー塗料で
1μの厚さで一台仕上げるのに原液で２００ｍｌ必要です。塗って拭き上げる方法だと半分以上拭き取れるので約６００ｍｌ、固形で約１００ｇ必要です。
２０．水垢取りをしたらかえって水垢が、付く様になったのは、なぜ？
１） 生産者は、すぐ、水垢が取れるようにコンパウンドの粗目を使うとか、ノンシリコン、ノンコンパウンドの場合は、強い有機溶剤を使い塗装面を溶かして取る方法を考えます。
２） いずれも、塗装面を荒れた状態にしてしまうため汚れが、付着し易くなり水垢を、かえって付き易くしています。生産者は、その目的に合っていれば良く、後で水垢が、ついても知らんぷりです。
３） 従って、塗装をトータルで考え、板金塗装と違った観点から、出来上がった高品位塗装をいかに守るかを考える業者が、必要です。
４）ＰＣＳは、その考え方に賛同して集まったグループです。
１） そもそもコーティングという概念は、３４〜３５年前に 「パーフェクト」 が初めて３年保証で売り出したのが始まりです。
２） その当時＜ＮＯ−ＷＡＸ → ＮＯＮ−ＷＡＸ＞と宣伝していました。
３） その後、「エバーダイヤ」、「エバーシャイン」、「ミング」、「クリーンボーイ」などが初期の段階でした。
４） 10年程で第一ブームが終わり8〜9年ブランクがあり15年程前より第二次ブームが始まりました。＜ ＣＯＡＴ→ ＣＯＡＴＩＮＧ→ ポリマー ＞と名前を変えて登場してきました。
５） 今のブームは、又、塗装を削って鏡面仕上げすることも魅力となり広まったと考えられます。その考え方も終わりに近ずいています。
１） 汚れ、酸性雨、大気汚染、紫外線が、降ってくる以上、1〜3ヶ月に一度のメンテナンスは欠かせません。
２） そうすることで、新車時の光沢が、いつまでも保てすぐ取り替える必要がなくなり、大きな節約になります。
１） 上塗り部分は、普通車で２５〜３0μ。高級車で３0〜４0μ。サランラップだと二枚分です。紙だとコピー用紙一枚分の厚さが、33μです。
２） トータル８０μのワンボックス車の塗膜は、写真一枚の厚さでしかありません。
◆ こんなに薄い塗装面をきれいになるからと言ってむやみに削っていいのでしょうか。
あなたの車は、塗装の性質さえ知っていれば、新車時のきれいさで１０年以上長持ちさせられるのです。
あなたの大きな財産の節約にもつながります。
１） メーカーから陸送されてディラーに着き、そこで錆止め剤を落とします。その間、多少のキズは、入ります。
２） 細かいキズと塗装本来の光沢を出すために0.１〜0.5μの肌調整をすることで、 バフ目の無い高級感のある車に変身します。
３） 鏡面に仕上がった後、その最高の塗装を保護し維持するために、コーティングで塗膜を安定させます。
４） この方法で、0.1〜0.5μの厚みが出て、最初の肌調整した0.1〜0.5μをカバーできるのです。
５） その後は、１〜３ヶ月に一度、メンテナンスしていれば何年も変色せず維持できます。
６） 洗車機のキズや塗装面にクスミが、目立つようになった時点で軽く肌調整して再度、コーティング処理すればより長持ちします。
コーティング処理業者の多くが新車のワックスを脱脂剤で取りのぞいてポリマー剤を塗るだけですキズや肌の悪い所だけをコンパウンドで磨きます。
１） 時間短縮のため、最初に、シングルポリッシャーにウールバフを付け汚れ、キズを取ります。それでもバフ目は、残るので パッドで処理すればバフ目が消え、もとの輝きに戻ります。
２） それ以降の処理は、２４番の手順通りコーティング処理すれば又、何年でも維持できます。
→
１） 枝術の向上でバフ目の無い磨きが、主流になります。
２） 水性塗料の普及でより環境に優しく、人にもやさしい塗装となり薄くて硬い高品位塗装をキズを付けずに磨くシステムが、開発されます。
◆ 提 案 ◆
自動車出荷の際、場所を決めて膜厚を測定して車検証に記録しておく方法をとれば、むやみに塗装を削ることから防げると思います。
１） できます、まず各種のかたさのことなる鉛筆（ B，HB，F，H，2H，3H，4H，硬さ順）を用意して先の方を少し丸めておきます。日本では三菱鉛筆のユニが標準測定用鉛筆としてもちいられています。
２） まず、柔らかい順に鉛筆を手で塗膜上に一定の力でおしつけてすべらせ、鉛筆の跡凹がつかない最大硬度であらわします。測定部分は各パネルごとに目立たない所で２〜３箇所行います。
３） 硬度は油性塗料で、B〜F、メラミン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料で H、フッ素樹脂、耐スリ塗料、エナメル樹脂塗料で 3H〜4H,です。ご自分の車がどのくらいの硬さをもっているか、知ることにより、塗膜に合ったコーティング剤、又は、処理をして効果のあるポリマー加工かを、判断することができます。
４） 硬さの判別により有効なコーティング剤がわかります、Fの硬さどうし、又は、塗膜の方が柔らかい塗装ならFコーティング剤（アクリル系、ポリエチレン系、）は付きますが、3H以上の硬い塗膜の場合いフッ素レジン系でないと塗膜に付かないことがわかります。
※シリコン系、カルバナ系は、油脂ですのでただのツヤだしであり雨で油汚れするだけです。酸化、劣化などの保護効果はあまりのぞめないと思われます。
